Магистралата Каракорум – „Осмото чудо на света“ (снимки)

Свеж въздух, планински пейзажи със снежна покривка и ледени водопади. Това е само част от забележителностите, които се разкриват на път през магистралата Каракорум, която свързва Пакистан и Китай. Това е най-високият асфалтиран международен път и често е наричан „Осмото чудо на света“. Историята и интересни детайли около него, разказва в специален материал BBC Travel.

Магистралата някога е била част от Пътя на коприната, като основите й са построени от местните преди векове. Въпреки това, едва през 1978 г. – след близо 20 години строителство от повече от 24 000 пакистански и китайски работници – тя е официално открита за превозни средства, което веднага след това носи след себе си търговия, туризъм и лекота на пътуване в тази отдалечена част на света.

1300-километровата магистрала се простира от малкия град Хасан Абдал близо до пакистанската столица Исламабад до Кашгар в автономния китайски регион Синцзян и минава през Хунджераб, най-високият павиран граничен пункт в света на около 4700 метра.

Но най-забележителен е 194-километровия участък от магистралата, който минава през долината Хунза, регион, заобиколен от планините Каракорум, които дават името на пътя. Този невероятно красив участък е мястото, където можете да видите девствени ледници, алпийски езера и заснежени върхове направо от комфорта на колата. Въпреки това, колкото и привлекателно да е пътуването, невероятните хора и традиции на долината Хунза са тези, които правят тази част от магистралата толкова специална.

Сгушен в територията на Гилгит Балтистан между Синдзян и афганистанския коридор Вахан, Хунза е бил предимно откъснат от света до 20-ти век поради страхотната география. Основно дом на хората Бурушо и Уакхи, отдалеченият регион има свои собствени езици, музика и култура, които не приличат на нищо, което бихте намерили в Пакистан – или където и да е другаде по света.

Въпреки че магистралата отваря долината, тя също така оказва отрицателно въздействие върху екологично крехкия регион и кара мнозина да напуснат традиционния начин на живот на общностите. Сега броят на местните жители, които отбелязват отдавна празнувани фестивали като Ginani (идването на пролетта) и тези, които носят традиционните за региона бродирани одежди, е намалял. Въпреки това някои местни жители работят усилено, за да запазят уникалните традиции на долината Хунза.

Първата спирка от пътуването бе Алтит, село, известно със своята 1100-годишна крепост и ангажимента си към опазването на културата. Тук срещаме музиканта Муджиб Рузик в едно кафене, докато заснежените гиганти Ракапоши (7788 м) и Диран (7266 м) се простирят в далечината. На няколко крачки бе Музикалният център Leif Larsen, училище, което се стреми да запази традиционната музика на долината жива, като я преподава на следващото поколение.

Ние бяхме зависими от музиката, защото музиката беше свързана с всеки един аспект от живота“, каза Рузик. „Но младите хора не знаят за това. Но сега, след като ги ангажират в музикални практики, те научават каква е истинската същност на културата.“

Музикалният център е създаден през 2016 г., но Рузик обясни, че всъщност не е започнал, докато Зия Ул Карим не е започнал да преподава на учениците. Докато народната музика обикновено е била  хоби, Ул Карим, който е роден и израснал в Алтит, е един от първите, които следват музика и е майстор на множество инструменти. Той преподава на повече от 100 ученици на различна възраст и нива на способности до трагичната си смърт при катастрофа с мотоциклет през 2022 г.

Въпреки че Пакистан е дълбоко патриархална страна, Хунза е известен като най-либералния регион, отчасти поради преобладаването на исмаилизма, умерена секта на исляма, известна с насърчаването на толерантността и правата на жените. Образованието и спортът се насърчават за момичетата и много от тях продължават да учат в университет и след това. Благодарение на приобщаващото учебно пространство, което се насърчава тук, няколко млади момичета седяха сред групата развълнувани, държейки своите подобни на лютня дървени рубаби.

Горна Хунза е може би най-известният участък от магистралата. Това е следващата спирка. Тук говорят уакхи (който няма връзка с бурушаски) и се смята, че местните са мигрирали от съседния коридор Уакхан преди стотици години. Преди магистралата да бъде отворена, пътуването между двата района на Хунза отнема дни. Сега това се случва само за час, като се минава през удивително езеро.

Колкото и естествено да изглежда, езерото Атабад всъщност е изкуствено и е родено от трагедия. На 4 януари 2010 г. масивно свлачище заличава няколко села и блокира течението на река Хунза, създавайки в процеса изкуствено езеро. Сега заобиколено от луксозни хотели, езерото – кръстено на селото, унищожено от свлачището – изглежда като образец на модернизацията на Хунза, както и последното подобрение на магистралата за улесняване на пътуването - набор от пет „Тунела за приятелство между Китай и Пакистан“ които са завършени през 2015 г. и изглеждат така, сякаш трябва да са в оживен метрополис, а не в един от най-отдалечените региони на света.

И все пак, докато карахме само още няколко километра надолу по пътя, открихме Bozlanj Cafe, ресторант, притежаван и управляван от жени, който бе местно заведение за хранене. Въпреки че пакистанската храна обикновено е много богата на подправки, подправките не надхвърлят листата на мента в традиционната кухня на Хунза, а деликатесите често включват кайсиево масло и месо от як.

Собствениците Малика Султана и Рашида Бегум разказват, че са започнали с готвене на местни ястия, които са научили от своите майки и баби, преди да отворят ресторанта през 2016 г. Първоначално скрит в родното им село Гулмит, сега той е разположен по протежение на привличаща вниманието магистрала.

Въпреки че само 20% от пакистанските жени участват в официалната работна сила като цяло – един от най-ниските проценти в света – жените от долината Хунза притежават ресторанти, магазини и дори работят като дърводелци. А на кратко разстояние с кола от ресторанта на Султана и Бегум, е още един пример: Korgah, фабрика за килими, управлявана от жени, в 400-годишна къща .

Когато влязохме, пет дами седяха и работеха в уютна стая, където висяха сложно тъкани килими сред множество снимки и международни награди.

 Започнахме през 1998 г., когато KADO (Организация за развитие на района Каракорум) обучи 30 жени от района“, каза Шамим Бано, която е родена и израснала в селото и сега управлява фабриката.

Тя е част от тази първа инициатива за обучение и оттогава работи със стотици други жени от Гулмит и региона. Днес фабриката е популярно туристическо място по магистралата, което означава, че жените от Korgah могат да издържат семействата си, като същевременно поддържат живо умиращото изкуство на тъкането на килими.

Колкото и архитектурно великолепна да е магистралата Каракорум, тя не би била нищо без хората и културата на самата Хунза.